Cutretutorial III: Como utilizar los parámetros básicos

En el último tutorial expliqué que representa cada parámetro básico de los tres pilares de la fotografía digital (velocidad de obturación, diafragma e ISO). Hoy voy a explicar como variarlos dependiendo de lo que estemos buscando en nuestra fotografía.

Velocidad de obturación:

Como recordareis (y si no repasad el último cutretutorial), la velocidad de obturación representa el tiempo que estará abierto el obturador, y por lo tanto, el tiempo que durará el proceso de hacer la foto en si. Con este parámetro es probablemente con el que mas se puede jugar para conseguir resultados muy diferentes. Normalmente, este es el parámetro básico que vamos a ajustar a nuestra necesidad en fotografía de acción y de elementos en movimiento, y los otros dos, Diafragma e Iso, los ajustaremos para complementar esta primera elección. ¿Por qué? Bueno, es sencillo, cuando queremos fotografiar algo en movimiento puede que queramos obtener dos cosas diferentes: O bien congelar el movimiento del objeto para que nos salga totalmente nítido, por lo que buscariamos una velocidad de obturación lo mas alta posible, o bien usar una velocidad moderada o lenta para que el sujeto que fotografiamos salga ligeramente borroso debido al desplazamiento, lo que dará dinamismo a la foto y transmitirá esa sensación de movimiento. Un ejemplo:

Como veis, moviendo la mano delante de la cámara y haciendo la foto a 1/13 sale la mano muy borrosa (pero no desenfocada, no hay que confundir la trepidación por movimiento al desenfoque), transmitiendo la sensación de movimiento. En cambio, si reducimos la velocidad a 1/400, aunque aún no sale la mano totalmente definida, si se contiene mucho mas el movimiento, aunque este fuese el mismo que en la anterior foto:

Hay que tener en cuenta que, aunque el sujeto al que fotografiamos esté quieto (y hablando de sujeto no tiene porque ser una persona, puede ser una estatua, etc.), nosotros si nos movemos aunque sea ligeramente mientras hacemos la foto, por lo que es recomendable recordar aquella norma que comenté en el anterior tutorial: Si lo que queremos es que la foto salga nítida y definida, hay que intentar no utilizar velocidades por debajo de la distancia focal que utilizamos (si usamos por ejemplo un objetivo de 50mm, es recomendable no disparar a velocidades mas lentas de 1/50, y lo ideal es duplicar como mínimo esa focal, por lo que la velocidad recomendada es de 1/100, aunque por supuesto no hay que olvidar lo que se comentó en el anterior tutorial: ajustar bien los demás parámetros para que, una vez elegida la velocidad desdeada, no nos salga la foto demasiado oscura (subexpuesta) ni demasiado clara (sobreexpuesta), comprobando el fotómetro en la pantalla o el visor. Muchas veces podemos pensar que la foto no está enfocada, y en realidad el problema reside en la trepidación, ligera borrosidad debido a que no disparamos con suficiente velocidad y nuestro movimiento o el del objeto que fotografiamos, aunque casi imperceptible, provoca que se vea la foto falta de nitidez.

En resumen, daremos prioridad a la velocidad si lo que buscamos es, o bien congelar el movimiento de un elemento veloz (imaginemos por ejemplo un coche pasando a toda velocidad por la carretera, en el que queremos que el coche esté bien definido) o bien captar precisamente esa velocidad de forma que salga el coche borroso aportando sensación de velocidad a la foto. Ambos casos serán extremos, usaremos velocidades mas altas o mas lentas de las habituales.

También hay que recordar una cosa que suele confundir a la gente: La velocidad de obturación y el tiempo de exposición son lo mismo, salvo que la velocidad de obturación hace referencia a lo rápido que se abre o cierra el obturador, por lo que a mayor velocidad de obturación, menos rato estará el sensor recibiendo luz, y en cambio el tiempo de exposición hace referencia directa al tiempo que el sensor está recibiendo luz, por lo que a mayor tiempo de exposición… pues eso, mas rato recibiendo luz. Estos dos términos se pueden usar indistintamente, y realmente hacen referencia a lo mismo, pero claro, hay que comprender y no equivocarse y aumentar la velocidad de obturación si alguien dice que necesitamos mas tiempo de exposición.

Diafragma

El uso del diafragma a nivel artístico se centra básicamente en la profundidad de campo, por lo que recomiendo leer el primer cutretutorial que escribí centrado en este punto. De todos modos insistiré de nuevo en ello de forma algo mas resumida, eso si. El diafragma, que en las cámaras reflex está en el objetivo, es un sistema en forma de anillo que se abre o cierra, dejando un agujero en el centro por el que entra la luz al sensor. Cuanto mas abierto está el diafragma, mas bajo es el número de valor F, y menos profundidad de campo tendremos. La profundidad de campo es la zona enfocada de la fotografía, y cuanto menos profundidad de campo tengamos, mayores desenfoques conseguiremos. ¿Como jugaremos con esto? Este elemento es posiblemente el que mas juego da a la hora de conseguir imágenes bonitas. El desenfoque que producen los objetivos se conoce como Bokeh, un término japonés, y suele ser un elemento a tener en cuenta cuando se busca un objetivo que de grandes desenfoques, ya que no todos dan el mismo tipo de desenfoque. Hay que recordar también que se consigue mas desenfoque cuanto mas larga sea la focal del objetivo, por lo que conseguiremos mas desenfoque con un  objetivo a 200mm a f2.8 que a 100mm con la misma apertura.

Así puede que nos encontremos en dos casos: Que busquemos un desdenfoque grande para aislar el objetivo del resto (como suele ser habitual en retratos, por ejemplo) por lo que usaremos aperturas grandes (número F bajo), o todo lo contrario, intentar tener la máxima zona definida posible (para paisajes, por ejemplo) por lo que usaremos números F altos.

Un par de ejemplos:

En esta foto hemos decidido que el elemento a destacar sea la pinza de ropa del primer plano, por lo que hemos utilizado un diafragma de f1.4 y enfocado en ella. De hecho, la vista se centra en ella enseguida, ya que el resto de la imagen está muy desenfocada. Este recurso funciona muy bien, y podemos hacer que la atención se centre en lo que nosortos queramos (por ejemplo, centrar el foco en los ojos de un retrato). En cambio si lo que queremos es que el entorno se vea mas claro, para contextualizar mas el objeto o por la razón que sea, aumentamos a f8 y el resultado es el siguiente:

Como podemos ver, ahora las pinzas que hay detrás de la primera ya se ven también enfocadas, y la imagen no tiene un centro de atención tan claro, aunque apreciamos mejor el entorno en el que está. Por supuesto, al haber esta diferencia de diafragma tan grande, también la velocidad de obturación hemos tenido que modificarla, y mientras en la primera la velocidad fué de 1/2000 segundos (una dosmilésima parte de segundo), en la segunda, al cerrar mas el diafragma y reducir el paso de luz, hemos tenido que reducir la velocidad de obturación a 1/125.

Sin embargo, también debemos tener en cuenta que tanto a máxima como mínima apertura, los objetivos nunca dan lo máximo de si a nivel de nitidez, por lo que debemos decidir si preferimos tener una imagen un poquito menos nítida a cambio de tener un desenfoque mas pronunciado, por ejemplo. Eso dependerá de nosotros y de lo que se busca en cada situación, lo importante es saber que tenemos estas opciones a nuestro alcance, experimentar con ellas, y aprovecharlas cuando haga falta.

ISO

El ISO es el patito feo de las opciones. ¿Por qué? Bueno, sencillamente hay una regla con el ISO: Cuanto mas bajo, mejor. El ISO no es un parámetro mecánico como las otras dos opciones, si no un sistema que regula la sensibilidad del sensor de la cámara. El ISO mas “estandar” es el 100, que suele ser el mas bajo en la mayoría de cámaras (aunque en las de gamas altas a veces se puede seleccionar valores mas bajos, como 80 o 50). Básicamente si aumentamos el ISO, lo que hacemos es que el sensor sea mas sensible a la luz como ya comenté, por lo que este parámetro debemos considerarlo como un esclavo de los otros dos anteriores, ya que , como digo, siempre tendremos el valor ISO en su posición mas baja, y lo subiremos solo cuando tengamos el diafragma y velocidad de obturación deseados, pero el fotómetro de la cámara nos indique que necesitamos mas luz. Lo ideal es que, si necesitamos mas luz, abramos mas el diafragma o reduzcamos la velocidad de obturación, pero como hemos visto antes, muchas veces buscaremos hacer una foto en concreto que requerirá un diafragma y una velocidad específicos, y si con las condiciones de luz que tenemos no son suficientes, tendremos que o bien aumentar el ISO, o añadir alguna fuente de luz externa como un flash, del que hablaré en otro cutretutorial.

Sin embargo, como ya comenté, el aumento del ISO conlleva que aunque bien el sensor es mas sensible a la luz que recibe (a ISO 200 es el doble de sensible que a 100, etc.) también conlleva el aumento del ruido, por lo que hay que ir con cuidado con esto. De todos modos, las cámaras reflex modernas cada vez tienen mejor contención de ruido, especialmente algunas marcas mejor que otras, y las gamas mas altas lo hacen mejor que las gamas de iniciación, por supuesto.

Aquí teneis un un ejemplo de la misma foto con ISOs extremos:

Tomando como referencia esta foto, hecha directamente en jpg y a 2 megapíxeles, os enseño dos recortes al 100% para que entendais bien como afecta el ruido al aumentar el ISO. El primer detalle es de la foto tomada a ISO80.

Aqui podemos ver que a ISO80 no hay ruido, los colores salen bien, no hay apenas granulado (salvo el que se produce por la compresión de la imagen en jpg), y en general la calidad de imagen es buena. En cambio, si hacemos la misma foto a un iso extremadamente alto, como es ISO51.200, el resultado del mismo detalle es este:

Como veis, la imagen está llena de un granulado bastante molesto que quita definición. Y eso que mi cámara trabaja de forma excelente a ISOs altos. ¿Entonces porqué subir el ISO? Bueno, la toma a ISO 80 está hechoa a f1.6 y una velocidad de 1/50 segundos, mientras que la de ISO51200 se ha realizado a f9 y 1/1000 segundos. Como digo, son casos extremos, pero algunas veces nos interesará subir un poco el ISO para poder mantener una velocidad de obturación aceptable en sitios de iluminación pobre.

Entonces ¿En que situaciones debe darse prioridad a que característica? Eso depende mucho de lo que busqueis de la foto, no es lo mismo un retrato de una persona en la que solamente los ojos están enfocados y el resto borroso, que una en la uqe se le ven hasta los pelos de la nariz definidos. No hay una opción mejor que otra, se trata de tomas diferentes y depende de vosotros cual preferís realizar. Lo importante es que, cuando decidais qué es lo que buscais, podais hacerlo ajustando bien los parámetros.

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~ por Toshiki en Martes, 10 abril, 2012.

12 comentarios to “Cutretutorial III: Como utilizar los parámetros básicos”

  1. Hola!

    Me encanta la fotografía pero (para qué negarlo) soy negada total. No me puedo gastar una millonada en una super cámara que no voy a aprender a usarla, pero, ¿sabrías recomendarme alguna cámara “sencilla” con la que hacer mejores fotos que con las compactas?

    Gracias

  2. “(para qué negarlo) soy negada total”, valga la redundancia!!! XD

    • Pues depende mucho de tu presupuesto. Hay compactas de gama alta que hacen fotos bastante buenas, pero el precio ya se dispara a lo mismo que cuesta una reflex de iniciación, y puestos a elegir, la balanza se decanta siempre hacia una reflex. ¿Que presupuesto considerarias? Teniendo una base, puedo tratar de recomendarte algunos modelos de diferentes marcas.

  3. Pues no me he planteado cuánto gastarme porque no tengo ni idea, veo que sabes bastante del tema así que me fío de tí:)

    • Bueno, si te encanta la fotografía y te interesa poder jugar a fondo con ella, lo mejor es una reflex de iniciación. No son especialmente baratas, pero te dan muchísimas mas posibilidades.

      Modelos en concreto… depende de la marca, por supuesto. Hoy en día las dos marcas de reflex mas utilizadas con mucha diferencia son Canon y Nikon, y son las que tienen mayor gama de objetivos. Las cámaras de “iniciación” de Canon a mi personalmente no me gustan demasiado, porque las que valen por debajo de 1000€ aunque no son malas son superadas por otras de otras marcas por el mismo precio. Por ejemplo, en Nikon tienes la D3200 (unos 650€), o la 3100 que es un año mas vieja pero también mas barata (500€). Por un precio similar puedes comprar también una Pentax K-r, que si bien es una marca mucho mas minoritaria y con menor gama de objetivos, suele tener una excelente relación calidad precio en las cámaras en si.

      Luego, si subimos un poquito mas de presupuesto, tenemos por ejemplo en Nikon la D7000, que es una cámara cojonuda, pero ya vale mas de 1000€, o en Pentax la K5, que vale unos 900€ y también da muy buen resultado (esta última es la que tengo yo, por ejemplo).
      Canon tiene la EOS 600D, que si bien no es mala cámara en absoluto, usa un sensor inferior a la K5 y la D7000.

      Pentax lanzará también una nuev acámara este próximo mes, la K30, por unos 700€, que viene a ser una mezcla entre las gamas de iniciación habituales y las mas avanzadas, y será sellada (lo que significa que podrias salir con ella a hacer fotos bajo la lluvia sin peligro de que se estropee, por ejemplo). La K5 también lo és pero a un precio superior.

      Sony también tiene cámaras reflex, pero han optado por un tipo de tecnología que no me gusta demasiado y yo personalmente no las recomendaría, aunque hay gente que está muy contenta con ellas.

      Por otra parte, si las reflex te parecen muy grandes, hay también lo que se llaman los sistemas EVIL o sin espejo, que son mucho mas pequeñitas y también puedes cambiar de objetivo como en una reflex, pero no llegas a tener la flexibilidad de una reflex.

      En resumen, si tu presupuesto es ajustado, mirate las gamas de iniciación, especialmente de Nikon que es una marca muy fiable, o de Pentax si te va mas la incertidumbre (es una marca cojonuda, pero menos establecida que Nikon). Como no también tienes la opción de Canon… En realidad, a día de hoy, casi todas las reflex modernas rinden muy bien y te servirian para aprender, mejorar, y hacer muy buenas fotos. Lo único que no debe importarte en absoluto, salvo que quieras llevar las fotos que hagas a una imprenta para empapelar una pared, es la cantidad de megapíxeles. Cuantos mas megapíxeles mas grandes son las fotos, pero también mas MB ocuparán en tu disco duro o la tarjeta. Mi primera reflex tenía 12 megapíxeles, y estaba super contento. La que tengo ahora, tiene 16 y va muy bien.

      De todos modos ten presente una cosa: Si te compras una cámara reflex y descubres que te gusta, luego empezarás a gastar algo mas de dinero en nuevos objetivos, tenlo en cuenta. Una vez empiezas, es un no parar! XD.

      Lo que puedes hacer es con estas referencias mirar un poco, y luego comentas que modelos te interesan mas. Centrándonos en un par de modelos tal vez pueda ayudarte a decidirte mas, porque toda la gama de reflex es demasiado grande.

      Ah, y antes de que me olvide, el mercado de segunda mano suele ser una buena opción también, y encuentras cámaras muy buenas a precios ridículos (150€, 200€, 300€…). Pero eso si, tienes que comprar en un sitio fiable para que no te den una cámara hecha polvo.

  4. Pues muchísimas gracias, me has ayudado mucho!!! Tomo nota de todo lo que dices y aprovecho para empreñarte un poco más: ¿qué sitios son fiables para comprar de segunda mano? En un momento dado puedo permitirme un capricho y comprarme una nueva, pero creo que para empezar prefiero una de segunda mano y si me animo, ya veremos luego!!!

    Gracias de nuevo!!!

    • Pues depende de donde vivas. En las ciudades grandes a veces hay tiendas que venden productos de segunda mano, aunque suelen ser algo mas caros que si lo compras directamente a un particular. Luego están los foros de usuarios de marcas de fotografía, que los usuarios suelen vender también mucho material de segunda mano (canonistas, nikonistas, pentaxeros…), y normalmente suelen ser de fiar (yo he comprado y vendido varias cosas a través de la sección de compraventa del foro pentaxeros, para que te hagas una idea). Eso si, estos foros suelen tener algún requisito para que se pueda acceder a las secciones de compraventa de sus foros, para que no pueda entrar cualquier sujeto deshonesto a intentar timar. En pentaxeros por ejempo, para poder ver el foro de venta (el que tu buscarias para comprar) tienes que haber puesto 20 mensajes en el foro, y para poder vender tu misma cosas tienes que haber estado registrada 2 meses, mas los 20 mensajes anteriores. Supongo que en otros foros tendrán requisitos similares, pero es una forma de tener cierta confianza entre el vendedor-comprador.

      Luego está la opción genérica, que es ebay.es. Ahí hay que ir con mas cuidado porque a veces hay vendedores sin escrúpulos, pero normalmente, sobretodo si ves que el vendedor tiene votos positivos, y sobretodo si acepta pago por paypal, puede ser una opción a tener en cuenta. Yo vendí mi primera reflex digital, una Pentax K-x, a través de ebay cuando me compré la nueva.

      Yo de ti primero me informaría a ver si en tu zona hay asociaciones o grupos de fotógrafos aficionados (como flickeros o algo similar), porque a veces venden material de segunda mano y podrias hacer un trato en mano y verle la cara al vendedor, que eso siempre da seguridad.

      De todos modos recuerda que una reflex es una máquina pequeñita pero de precisión. Una cosa que tienes que preguntar antes de comprar una cámara de segunda mano es cuantos disparos tiene. Los obturadores suelen tener una vida útil de 100.000 fotos, así que si quieren venderte una cámara con 90.000 fotos yo no la aceptaría salvo que fuera un chollo total, porque cuanto mas cerca de las 100.000, mas posibilidades hay de que el obturador se estropee y te cueste un dineral arreglarlo. Normalmente una cámara de aficionado, que la ha tenido un año o dos suele rondar entre las 5.000 y las 25.000 fotos, que es un valor admisible. De todos modos si no te crees del todo la respuesta, hay varios programas gratuitos para PC que te permiten, a partir de una foto, saber cuantos disparos tiene la cámara con la que se ha hecho, así que si no te fias, puedes pedirle una foto que pueda demostrarse que es del dia (a un periódico que se vea la fecha, o a algo reconocible), y que puedas pasarla por el programa para ver el shutter count.
      También asegúrate que no tenga golpes ni desperfectos.

  5. Gracias de nuevo por la información!!! Ya me has metido el miedo en el cuerpo, así que si al final me decido, creo que me compraré una nueva, jajaja!!! Un saludo!!!

    • Solo hay que ir con cuidado,p ero yo por ejemplo prefiero comprar cámaras nuevas. Los objetivos si que es mas normal comprarlos de segunda mano porque no tienen un desgaste tan obvio.

      Cuando te decidas por un modelo, o ya tengas varios mirados, ya me contarás!

      Un saludo

  6. que piensas de la cámara praktica luxmedia 16-z21c? es buena para empezar xD

    • PAra empezar sirve cualquier cámara, en realidad. No obstante, si te gusta la fotografía y quieres tener control sobre las fotos que hagas, lo importante es que puedas ajustar manualmente los parámetros de la foto. Veo que la cámara que mencionas parece tener modo M (manual), así que puede ser una buena opción para ir empezando ya que te dejará ajustar a mano la exposición, diafragma, etc. Yo también empecé con una cámara Bridge de estilo similar.

  7. ¿Que opinas de la camara olympus sp-565 uz?

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